Как правильно выбрать облицовочный кирпич

Фасад – это первое, что бросается в глаза при взгляде на дом. Можно вложить серьёзные деньги в фундамент, кровлю и инженерные системы, но, если наружная отделка выглядит дёшево или начинает сыпаться через пару лет, впечатление будет испорчено. Кирпич для облицовки остаётся одним из самых надёжных вариантов: он служит десятилетиями, не требует покраски и хорошо переносит перепады температур. Но выбрать конкретный вид сложнее, чем кажется. Разница в составе, способе производства и даже в размере может влиять на то, как фасад будет выглядеть через 10-15 лет.

В этой статье – конкретные критерии, на которые стоит обращать внимание при покупке, типичные ошибки и практические советы по выбору облицовочного кирпича для наружной отделки дома.

Виды облицовочного кирпича по составу и способу изготовления

Кирпич для отделки дома делится на несколько основных типов. У каждого – свои сильные и слабые стороны, и универсального решения не существует. Выбор зависит от климата, бюджета, архитектурного стиля и даже от того, насколько тёмный или светлый фасад хочется получить.

Керамический

Производится из глины методом обжига при температуре 900–1100 °C. Это классический вариант, проверенный столетиями. Цветовая палитра определяется составом глины и режимом обжига: от светло-жёлтого до тёмно-коричневого. Керамический отделочный кирпич для фасада дома хорошо дышит, то есть пропускает водяной пар, что важно для стен из газобетона или дерева. Из минусов – возможны высолы (белые солевые разводы на поверхности), особенно если при кладке использовали некачественный раствор или кирпич хранили под открытым небом.

Клинкерный

По сути – тот же керамический, но обожжённый при более высокой температуре (1200–1300 °C). За счёт этого он плотнее, прочнее и практически не впитывает воду. Водопоглощение клинкера – 3–6% против 6–14% у обычной керамики. Высолы на нём редкость. Обратная сторона: клинкер дороже, тяжелее и сложнее в кладке, потому что медленнее схватывается с раствором из-за низкой пористости. Для него нужны специальные кладочные смеси.

Минеральный кирпич ручной формовки

Среди стандартных заводских линеек этот материал стоит особняком. Архитекторы часто закладывают его в проекты, когда нужно получить фасад с историческим характером, выразительной текстурой и эстетикой старой Европы. В основе лежат экологически чистые минеральные компоненты. Технология производства подразумевает, что каждый камень формуется индивидуально. На стене не будет двух абсолютно одинаковых элементов, кладка получается объемной и живой.

Гиперпрессованный

Изготавливается не обжигом, а прессованием под высоким давлением. В основе – цемент, известняк-ракушечник или доломит. Этот вид легко узнать по характерной фактуре «рваный камень», которую часто применяют для имитации натуральной каменной кладки. Геометрия у гиперпрессованного кирпича почти идеальная: допуски по размерам минимальные. Но есть нюанс – он тяжелее керамического и хуже переносит многократные циклы замораживания и оттаивания, если производитель сэкономил на сырье. При покупке стоит смотреть на марку морозостойкости: для наружных работ – не ниже F50.

Силикатный

Самый бюджетный вариант. Делается из кварцевого песка и извести, обрабатывается паром в автоклаве. Силикатный кирпич ровный, гладкий, бывает окрашен в массе. Однако у него высокое водопоглощение (до 16%) и он заметно тяжелее аналогов. Для фасадов в регионах с влажным климатом или частыми дождями это не лучший выбор: со временем он может темнеть и разрушаться, особенно в зоне цоколя.

На какие характеристики смотреть при покупке

Внешний вид – это только часть картины. Два визуально похожих кирпича могут отличаться по долговечности в разы. Вот параметры, которые реально определяют срок службы фасада.

Марка прочности (М)

На каждой упаковке кирпича указана марка прочности – М100, М125, М150, М200 и так далее. Цифра показывает, какую нагрузку в килограммах на квадратный сантиметр выдерживает изделие при сжатии.

Для облицовочного кирпича, который не несёт конструктивной нагрузки, марка М100–М125 обычно достаточна. Но есть нюанс: чем выше марка, тем, как правило, ниже водопоглощение и выше устойчивость к механическим повреждениям. Если фасад выходит на оживлённую улицу или рядом растут деревья, ветки которых могут царапать стену, имеет смысл взять кирпич М150 и выше.

Не стоит путать марку прочности с качеством. М200 не означает «лучше», чем М125 – это просто другой набор характеристик. Для малоэтажного частного дома М125 более чем достаточно, а переплата за М200 не даст ощутимых преимуществ.

Морозостойкость (F)

Показывает, сколько полных циклов замерзания и оттаивания выдерживает кирпич без разрушения. В маркировке указывается как F25, F35, F50, F75, F100.

На практике это означает следующее: при F50 кирпич рассчитан примерно на 50 лет службы в условиях одного полного промерзания и оттаивания за сезон. Здесь важно понимать: один цикл в лаборатории – это не один год эксплуатации. В реальности за одну зиму кирпич может пройти через 10-15 циклов замораживания-оттаивания, а в межсезонье – ещё больше. Для большинства регионов, где зимы длинные и с частыми оттепелями, минимальный порог морозостойкости облицовочного кирпича для наружной отделки дома – F50. Оптимально – F75 и выше.

Кирпич с морозостойкостью ниже F35 на фасаде прослужит недолго. Первые признаки разрушения появятся через 3-5 лет: сначала шелушение лицевой поверхности, затем сколы, затем выкрашивание целых фрагментов.

Водопоглощение

Измеряется в процентах от массы. Чем ниже – тем лучше кирпич сопротивляется влаге и морозу. Ориентиры:

• клинкер – 4-10%;
• керамический – 6-14%;
• минеральный - 3-6%;
• гиперпрессованный – 6-8%;
• силикатный – 10-16%.

Кирпич с водопоглощением выше 12% нежелательно использовать в цокольной части фасада и в местах, где вода может застаиваться. Механизм разрушения прост: кирпич впитывает воду, вода замерзает и расширяется, лёд разрывает структуру материала изнутри. Чем выше водопоглощение, тем быстрее этот процесс приводит к видимым повреждениям.

Пустотность

Облицовочный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Пустотелый легче (на 25-40%), лучше сохраняет тепло и дешевле. Для облицовки фасадов пустотелый вариант предпочтительнее: он создаёт меньшую нагрузку на фундамент. Полнотелый нужен в местах с высокой механической нагрузкой – столбы забора, колонны, цоколь.

Геометрия и допуски

По ГОСТу допустимые отклонения для облицовочного кирпича – не более ±3 мм по длине, ±2 мм по ширине и ±2 мм по высоте. На практике стоит проверить прямо на складе: взять 5-10 штук из разных поддонов, приложить друг к другу. Если разница в размерах видна невооружённым глазом, кладка получится неаккуратной. Кривой кирпич – это перерасход раствора, неровные швы и головная боль каменщика.

Размеры и форматы

Стандартные размеры кирпича для отделки дома в странах СНГ:

• одинарный (1NF) — 250 × 120 × 65 мм;
• полуторный (1,4NF) — 250 × 120 × 88 мм;
• двойной (2,1NF) — 250 × 120 × 140 мм;
• «евро» (0,7NF) — 250 × 85 × 65 мм.

Выбор формата влияет на скорость кладки, расход раствора и внешний вид фасада. Одинарный кирпич даёт классический рисунок с частыми горизонтальными швами. Полуторный сокращает количество рядов и ускоряет работу на 20-25%. Еврокирпич (узкий) легче и дешевле, но подходит не для всех архитектурных решений – на больших плоскостях он может выглядеть мелковато.

Отдельная тема – ручная формовка и нестандартные форматы. Кирпич ручной формовки часто выпускают в формате WDF (210 × 100 × 65 мм) или в датском формате (228 × 108 × 54 мм). Эти размеры пришли из европейской традиции и хорошо работают на фасадах, стилизованных под старую кладку.

Цвет и фактура: то, что видно каждый день

Цвет – первое, на что обращает внимание покупатель, и последнее, о чём он думает с точки зрения долговечности. А зря: стойкость окраски у разных типов кирпича сильно отличается.

1. Кирпич, окрашенный в массе (пигмент добавлен в сырьё до формовки), сохраняет цвет весь срок службы. Даже если поверхность повредить, скол будет того же оттенка, что и лицевая сторона. Так окрашивают минеральный кирпич, клинкер и часть керамики.
2. Кирпич с поверхностным окрашиванием (ангобирование, глазурование) выглядит эффектно на витрине, но со временем покрытие может отслаиваться, особенно в условиях резких перепадов температуры.

Есть важный момент, который часто упускают: цвет кирпича из разных партий может отличаться. Даже у одного производителя два поддона из разных обжигов будут немного различаться по оттенку. Решение – брать весь объём из одной партии или, если партий несколько, перемешивать кирпичи при кладке, вынимая попеременно из разных поддонов. Тогда разброс по цвету распределится равномерно и не будет бросаться в глаза.

По фактуре поверхности облицовочный кирпич бывает:

• гладкий – самый распространённый, легко моется;
• фактурный (рельефный, «дикий камень», «кора дерева», «антик») – скрывает мелкие дефекты кладки, интересно выглядит при боковом освещении;
• торкретированный – с нанесённой минеральной крошкой, даёт неоднородный «живой» цвет;
• глазурованный и ангобированный – с покрытием на лицевой поверхности, которое расширяет палитру до нестандартных оттенков (от тёмно-синего до белого);
• состаренный (ручная формовка) – с хаотичными неровностями, подпалинами и вмятинами, создающими эффект кирпича, пролежавшего в кладке сотню лет

Ангобированный кирпич для отделки фасада дома выглядит эффектно, но покрытие при неаккуратной транспортировке может скалываться. При приёмке товара стоит проверять каждый поддон на наличие повреждений.

Последний вариант – это как раз тот случай, когда минеральный кирпич ручной формовки оказывается вне конкуренции. Каждый кирпич формуется в индивидуальной опалубке и слегка по-своему, поэтому фасад получает ту живость, которую невозможно сымитировать штампованными «под старину» изделиями.

Распространённые ошибки при выборе

Вот самые частые:

1. Выбор по картинке в интернете. Фотографии на сайтах производителей обычно сделаны при идеальном освещении. Реальный цвет может заметно отличаться. Перед заказом крупной партии стоит взять несколько образцов и посмотреть на них при дневном свете, приложив к стене дома.
2. Экономия на морозостойкости. Разница в цене между F35 и F75 – примерно 10-15%. Разница в сроке службы – кратная. Скупой, как известно, платит дважды, и это тот самый случай.
3. Игнорирование нагрузки на фундамент. Кирпичная облицовка весит от 130 до 250 кг на квадратный метр стены. Если фундамент не рассчитан на эту нагрузку, со временем появятся трещины. Этот вопрос решается на этапе проектирования, а не после покупки кирпича.
4. Покупка впритык по количеству. Бой при транспортировке, подрезка, брак – расход всегда больше расчётного. Стандартная рекомендация – запас 5–10%. Причём докупить кирпич того же оттенка из другой партии через полгода может быть невозможно.
5. Несовместимость с кладочным раствором. Для клинкера нужен раствор с низким содержанием солей, иначе гарантированы высолы. Для гиперпрессованного кирпича – раствор с определённой подвижностью. Производители обычно дают рекомендации, но их редко читают.
6. Попытка смешать кирпич разных производителей на одном фасаде. Даже если по каталогу цвет совпадает, вживую разница будет заметна. Текстура, оттенок, степень глянца – все это отличается от производителя к производителю.

Как оценить качество при покупке

Несколько простых проверок, которые можно выполнить прямо на складе:

• постучать по кирпичу – звонкий, чистый звук говорит о хорошем обжиге, глухой – о недожоге или скрытых трещинах;
• осмотреть скол или разлом (обычно в партии есть бой) – цвет внутри должен быть однородным, без тёмных пятен или белёсых включений;
• проверить геометрию, приложив несколько кирпичей друг к другу плашмя и на ребро;
• посмотреть на лицевую поверхность при боковом свете – трещины, сколы и неровности сразу становятся заметны;
• спросить у продавца сертификат соответствия и протокол испытаний. Там указаны марка прочности, морозостойкость и водопоглощение конкретной партии.

Сколько кирпича потребуется

Расчёт зависит от площади фасада и формата кирпича. Формула простая: из общей площади стен вычесть площадь окон, дверей и других проёмов, затем умножить на расход на квадратный метр.

Ориентировочные цифры расхода при кладке в полкирпича с учётом швов 10 мм:

1. одинарный (250 × 120 × 65 мм) ~ 52 шт./м²;
2. полуторный (250 × 120 × 88 мм) ~ 40 шт./м²;
3. двойной (250 × 120 × 138 мм) ~ 27 шт./м².

К результату прибавить 5-10% на бой, подрезку и запас на случай ремонта в будущем. Оставшийся после строительства кирпич лучше сохранить: через несколько лет может понадобиться заменить повреждённые элементы, а найти точное совпадение по цвету в продаже уже не получится.

Несколько слов о кладке

Даже дорогой облицовочный кирпич для наружной отделки дома можно испортить плохой работой. Ровная кладка, аккуратные швы и правильная перевязка – половина результата. Вторая половина – грамотное устройство вентиляционного зазора между несущей стеной и облицовкой (обычно 30–40 мм), а также продухи в нижних рядах кладки для циркуляции воздуха. Без зазора между стеной и облицовочным слоем будет скапливаться влага, что приведёт к намоканию утеплителя и постепенному разрушению кладки изнутри.

Цвет кладочного раствора тоже влияет на восприятие фасада. Контрастный шов (например, тёмный кирпич со светлым швом) подчёркивает рисунок кладки. Шов в тон кирпича создаёт ощущение монолитной поверхности. Это вопрос вкуса, но думать о нём лучше до начала работ, а не после первых двух рядов.

Выбор облицовочного кирпича для наружной отделки дома сводится к нескольким принципиальным решениям: тип материала, марка прочности и морозостойкости под конкретный климат, формат под нужный рисунок кладки и, наконец, цвет и фактура, которые лично вам нравятся. Всё остальное – детали, хотя и важные. Если есть сомнения, лучше взять несколько образцов домой, посмотреть на них при разном освещении и не торопиться. Фасад будет перед глазами каждый день ближайшие десятилетия – стоит потратить на выбор лишнюю неделю.